DIY 水族箱全解析：制缸五项原则一一揭秘

最近是做缸的淡季，有空可以写点东西。下面是作为一个制缸者对网上常见的误区，之于我的见解：

玻璃并非越厚越好

在自制或者购买水族箱时，首先应考虑其安全性，如玻璃材料的厚度，使用的粘合剂，尺寸比例的合理性等。一般的，容积越大，玻璃厚度也要厚些，对于超过 100 厘米长的水族箱，其底部玻璃也要比壁部玻璃厚。下面是一些经验参数，仅供参考，胆小的鱼友可以乘一个 1.5 的系数，再厚就没有必要了，因为毕竟养金鱼的水不是很深，水压和缸体大小无关，只和水深有关。

底滤并非越大越好

底滤的体积选定时是按主缸的体积设计的，不是说几米主缸配几米底滤这样简单。一般鱼友底缸的体积达到主缸体积的四分之一就够了，这是公认、大量的实践验证出来的比例。有的场合，比如渔场，大密度养殖，体积大点是应该的，但也就三分之一够了。

如果普通鱼友也追求大底滤，做到四分之一以上，过滤效果不会有提高，因为四分之一已经达到极致。再提高，已经看不见效果，相反会带来一系列问题：首先，底滤大了表面积提高增加耗电和做底滤的成本。其次，滤材堆的过多造成浪费。再者，底滤里面预留空间变小，连个放杂物的地方都没有，使用不方便。

滤材并非越多越好

滤材的放多少是按你的养殖密度走的，越多越好是误区。因为如果滤材过量，过滤效果达到极限，硝化菌的食物非常贫乏，会形成荒漠区域，只有少数硝化菌承担任务，大部分处于衰弱休眠状态。也就是说实际工作的情况是，很多滤材休眠没有发挥作用。所以说根据密度放适量的滤材已经能达到极致的效果了，一般的经验是滤材体积为水体总量的十分之一，没有必要过量。其中物理过滤一般占 20% 左右，其余的做生化过滤。

拉筋并非越结实越好

鱼缸玻璃的厚度是有经验计算的，只要达到安全的玻璃厚度就能安全使用，看见很多鱼友出于任性的原因吧，把鱼缸做的天厚，拉筋一层不行，要 3 层。所以做出来的鱼缸无比厚重敦实，这样不是我们做缸的初衷吧。鱼缸放在家里实际是家具，它的观赏性也是重要的，过厚重会失去很多观赏价值，并且增加楼板负重。关于玻璃厚度和拉筋的关系参考下表，避免过度拉筋。

另一个原则是，拉筋的厚度和底子的厚度一致就行，比如计算底子的厚底 10 毫米，那我们拉筋选取 10 毫米或者 12 毫米均可，如果做双层 10 的达到 20 那就过度了！因为，水压是和水深度成正比，所以底部的压力较大，鱼缸上面相对压力小，所以厚度做到和底子一样已经考虑冗余量了，另外补充下，短拉筋不能做的太窄，窄了有拉断胶的危险，切记！

水管并非越粗越好

多大缸用多粗管径实际是很专业的问题，是考核在做缸者技术的一个核心点，一般鱼友一般喜欢说多长的缸用多粗的管，实际这样配不够精确，事实上流量才是选择管径的依据，管径是按流量配不是缸的长度！管径细了不用说鱼缸无法正常使用了，但是过粗也不行，上水还行，下水会带来严重的轰隆声，无法克服，而且的增加材料费和工时，已知流量了，配多大管径。常用计算公式如下，① 流速流速 =20水压高度（单位 = 米），② 水泵流量 /3600= 每秒水泵流量 (单位 = 升），③ 管径管径0.8= 水管横截面。

最后提醒一下，上水管和下水管是用不同的管径。一般在 2 米以内的鱼缸上水管径用 25mm 口径或 32mm 口径的就可以了，下水口对应用 40mm 口径或 50mm 口径的管径，这样的搭配比较合理。下水的直径最好是上水的 1.5 倍，因为上水有泵压，水流速度很高，下水没有那么大的压力，如果太小便不够快。